Métodos de enfoque varios

El enfoque puede ser considerado como conseguido, cuando en un sistema óptico, se ha centrado la mayor cantidad de luz, procedente de una estrella, en un área lo más pequeña posible, en el plano focal de la cámara, proporcionando estrellas del menor tamaño posible. El plano focal, se considera el punto donde convergen los rayos de luz de un sistema óptico dado.

Como es obvio, hay muchos métodos de enfoque usados sobre todo, en astrofotografía y en observación visual. También es lógico pensar que unos funcionarán mejor que otros, según el tipo de instrumentos usados y las técnicas usadas.

Procuraré desarrollar (según las recopilaciones efectuadas, en foros, libros, Internet, etc. ) varios métodos siguiendo un orden lógico desde la más sencilla y, por supuesto la más imprecisa, según mi punto de vista, a la más exacta y fiable, que es la visualización de una fotografía astronómica, con varios parámetros de exposición y la elección de la que creamos más realista, bajo nuestro punto de vista subjetivo.

Alguno de estos métodos pueden ofrecer resultados positivos, con solo prestarles la atención requerida, tener en cuenta sus limitaciones y comprender las particularidades del mismo.

El tratar de enfocar a través del visor de la cámara, con nuestros ojos, puede parecer la forma más sencilla de enfoque, pero no es necesariamente un enfoque preciso, por ejemplo si tratamos de enfocar algo con luz débil o difuso. Para ello, precisaremos objetos que sean brillantes.

Generalmente no solemos tener problema de observar visualmente a través de un telescopio y centrar el enfoque con los oculares, pero no podemos decir lo mismo, desafortunadamente, si tratamos de enfocar y encuadrar nuestra cámara.

Entonces el problema se deriva de que, nos encontramos que la imagen se proyecta sobre la superficie de cristal de la pantalla LCD y la mayoría de éstas pantallitas nos resultan muy brillantes durante el día, puesto que trabajan con lentes muy rápidas con diafragmas abiertos de focales muy cortas, f/2.8 , pero que se nos vuelven muy oscuras al tener que enfrentarse al foco de un telescopio de focal algo larga y lenta, como p. e. un f/8 o más.

Me he encontrado, usando éste método, que al elegir una estrella brillante como referencia de enfoque, para fotografiar una nebulosa vecina, que la luz de ésa estrella irradia destellos y su luz se extiende por la superficie de la pantallita de Hyper Cristal LCD de mi réflex Olympus E-330, resultando muy difícil determinar cuando está correctamente enfocada ésa estrella.

Si tratamos de enfocar, usando la ventana del visor de la réflex, deberemos intentar enfocar una estrella que no sea muy brillante y, si tratamos de enfocar un objeto muy tenue de cielo profundo o también que el campo que nos interesa fotografiar carece de alguna estrella brillante de referencia, procuraremos evitarlas para que su deslumbramiento, nos impida enfocar correctamente al débil objeto de nuestro interés.

Sin embargo, a pesar de ésas precauciones, podemos seguir teniendo problemas de enfoque, si por ejemplo, usamos un telescopio catadióptrico Schmidt-Cassegrain, a causa del diseño óptico de este tipo de telescopios.

Los Schmidt-Cassegrain tienen su espejo primario móvil. Para enfocar con esos catadióptricos, el espejo primario se mueve adelante o atrás, mediante la perilla de enfoque y deslizándose el espejo a través de un tubo. Por muy bien construido que éste el tubo en cuestión, siempre hay una pequeña holgura por medio de la cual, el espejo pierde su enfoque al empujar y estirar, para tratar de mejorar nuestro enfoque. Entonces al cambiar de sentido de giro, de la perilla de enfoque, para reenfocar mejor, el peso del espejo primario descentra el foco logrado, siendo un verdadero martirio el conseguirlo.

Telescopio catadióptrico. Espejo primario deslizable por el tubo.

Otra de las causas de desenfoque en los citados telescopios, es que el centro de gravedad del espejo primario, que, como hemos dicho, no es fijo, sufre cambios al girar nuestro telescopio para buscar diferentes objetos astronómicos.

Una forma de paliar este defecto de diseño en algunos catadióptricos de gama media, es el uso de un enfocador Crayford. Una vez tengamos casi conseguido el enfoque con el telescopio, sin cambiar de giro en la perilla de enfoque, para no perder la verticalidad del espejo primario, pongamos el enfocador Crayford a mitad de recorrido y con la doble velocidad de que suelen estar dotados algunos modelos, enfoquemos cuidadosamente, sin temor ahora, de girar el sentido de enfoque hasta conseguirlo plenamente.

Por tanto, en consecuencia, debemos asumir que si usamos este método, debemos de asegurarnos que tanto el visor de la cámara réflex está ajustado ópticamente a nuestros ojos, como que la pantalla LCD está centrada correctamente en el objeto a fotografiar y que, por supuesto, el espejo del telescopio está perfectamente colimado y alineado.

También debemos de tener presente, que éste método implica tener que adoptar posiciones y contorsiones muy incómodas si, por ejemplo, nos interesa fotografiar astros cercanos al cénit, si usamos un refractor o un Schmidt-Cassegrain, salvo que dispongamos de un visor acodado acoplado a nuestra cámara réflex o bien que nuestra cámara disponga de pantalla LCD abatible y orientable, como sucede con mi Olympus E-330, en cuyo caso, podremos visualizar el enfoque de forma cómoda y segura para nuestras sufridas lumbalgias.

El método del enfoque visual, casi nos obliga a tomarnos el tiempo necesario para adaptar nuestra visión al enfoque que nos parezca correcto. Para ello, use la perilla de enfoque hacia delante o hacia atrás, hasta conseguir el mejor foco visual. Hágalo varias veces, trate de familiarizarse con lo que considere el foco exacto que a Ud. le gusta más. Pruébelo lentamente, y pruébelo rápidamente, trate de concentrarse en ése punto justo en que el enfoque le satisface, pruebe de hacerlo varias veces hasta que consiga una cierta práctica y luego deje el enfoque listo.

He visto astrónomos que observan a través del ocular o del visor de la cámara, con ambos ojos abiertos, otros cierran uno de ellos, otros usan un parche para taparse un ojo, algunos, los menos, se tapan completamente la cabeza con un tejido oscuro como los fotógrafos antiguos.

Personalmente pienso que cualquier sistema es aplicable a éste método, si el resultado buscado es cómodo, no le produce cansancio ocular y su visión no se resiente con frecuencia. Quizá el parche en el ojo sea el más adecuado, porque aparte de impedir que le incidan luces parásitas, se distraiga con el otro ojo abierto, y le preserva la visión del ojo con el parche puesto. Algunos muestran cansancio al tener un ojo cerrado durante algún tiempo, el parche puede ser una solución. No es lo mismo, tenerlo cerrado, que tenerlo tapado por un parche.

Creo innecesario advertir que cualquier molestia ocular, conjuntivitis, fatiga, alergias, astigmatismo, deslumbramiento por luz blanca, etc. puede afectar a un preciso enfoque.

Quizá no haya mucho más que añadir, sobre éste método visual de enfoque, sin otra ayuda que nuestros propios ojos. Creo que no son muchos los que lo usan actualmente. Este sistema o método, no goza de mucha popularidad. Ni siquiera los que tienen el privilegio de tener una vista excepcional, suelen abusar de éste método. Por tanto, no aconsejamos su empleo.

Con el visor acodado con amplificación, tenemos una buena ayuda al enfoque a través de la misma pantalla de la réflex . Los aumentos disponibles en éste tipo de visores no son muchos. Lo ideal sería disponer de 15 a los 25 X, para lograr un enfoque preciso y fiable.

Desafortunadamente las réflex digitales actuales, no dejan otra opción que adquirir un visor acodado con amplificación, si queremos alguna precisión visual, o bien para dirigir el enfoque hacia objetos situados en las inmediaciones del cénit.

Ello no obstante, con este tipo de accesorios, no esperemos grandes avances en el enfoque. No podemos confiar en ver con ellos, ni tenues nebulosas, ni objetos de débil luminosidad en cielo profundo.

La colocación ocular en los visores acodados, son también críticos, hay un punto muy preciso donde colocar el ojo, fuera del cual es sumamente difícil encontrar el punto de enfoque adecuado, en especial cuando intentamos centrarnos en una estrella brillante.

También podemos encontrarnos con que algunos modelos de visores, nos ofrecen unos aumentos algo mayores al disponer de una pequeña lente Barlow incluida en el sistema óptico de la cámara. Obviamente, esto ayudará a conseguir más aumentos pero al mismo tiempo también notaremos un estrechamiento del campo de visión y su consiguiente oscurecimiento que nos dificultarán el enfoque deseado.

Podemos usarlos sin embargo, si tratamos de enfocar estrellas dobles o múltiples con no demasiado brillo, tales como Alcor y Mizar o bien dentro de la Gran Nebulosa de Orión, al enfocar las estrellas del Trapecio.

Como hemos dicho antes, estos visores acodados, pueden ser una gran ayuda para la observación y fotografiado con posturas más cómodas para nuestras espaldas, pero el inconveniente de su pésima visualización es realmente grave.

Algunas casas comerciales fabrican visores acodados con su prisma y ocular incorporados que facilitan el enfoque con nitidez a través de ellos.

Otras firmas, incorporan en el mismo enfocador acodado un ocular de 20 X que teóricamente debería ayudar al enfoque, pero que igualmente presenta algunas dificultades, especialmente cuando se intenta fotografiar cerca del cénit, con refractores o catadióptricos.

Suele ser utilizada con alguna frecuencia en astrofotografía con éxitos regulares.

Se trata de un disco, generalmente de cartón, del mismo tamaño que el objetivo, al que se le han practicado algunos agujeros distribuidos geométricamente por la superficie del disco.

Existen muchos modelos de Máscaras de Hartmann, e incluso algunos reciben nombres diferentes. Personalmente tengo una diseñada para mi catadióptrico de 203 mm. de diámetro, de cartón piedra y otra del mismo tamaño de aluminio. Está confeccionada con 2 círculos y 1 triángulo, de ahí el nombre que lleva, 2C1T.

Para observación y empleando oculares de media alta magnificación, entre 10 y 15 mm., dan un resultado aceptable, puesto que se observa claramente como los 2 círculos y el triángulo, se van acercando mutuamente a medida que el enfoque se va perfeccionando, hasta que llega el momento en que el triángulo, que está en el centro de ambos círculos, cambia repentinamente su posición de vertical superior a la inferior. En éste momento el astro está enfocado.

Pero, si empleamos la Máscara de Hartmann usando una réflex digital, topamos con el mismo inconveniente de las pequeñitas pantallas LCD: su brillo no nos permite distinguir claramente los 3 puntos luminosos, ni el momento crítico de su preciso enfoque. Algunas cámaras modernas digitales, permiten ampliar su pequeña pantalla con unos 10 X aumentos, lo cual puede ayudar sin duda a un más preciso enfoque con la citada máscara.

Recientemente, ha aparecido en los medios de Internet un nuevo modelo de máscara de enfoque. El inventor, Pavel Bahtinov, ha diseñado éste modelo, y según la opinión de expertos astro aficionados, el método es rápido, sencillo de usar y apenas pierde luz. En el enlace adjunto, podemos probar un generador de ésta máscara, al que, insertando los datos de nuestro telescopio, no producirá una imagen a medida que podremos salvar, guardar o imprimir si deseamos probar el resultado de ésta nueva máscara.

Su diseño parece estar a caballo entre la máscara Ronchi y la de Hartmann, y el enfoque se consigue, una vez la espiga central queda centrada (valga la redundancia) entre las dos laterales. En estos momentos, tenemos la estrella enfocada correctamente. Aunque sea obvio, debemos elegir una noche sin turbulencias para usar tanto ésta, como la de Hartmann, pues en caso contrario, veremos "bailar" la espiga central de un lado a otro, sin control, a causa precisamente del mal seeing, turbulencias de las capas atmosféricas que difractan la luz de la estrella al atravesarlas, resultando una imagen inestable.

El efecto óptico que produce es éste. Las dos espigas laterales, permanecen inmóviles mientras que la central, según sea el enfoque correcto o no, se situará a un lado de las laterales. Cuando el enfoque se acerque a su punto óptimo, la espiga central se irá aproximando al centro, quedándose centrada una vez el enfoque esté conseguido.

Como se visualiza la estrella enfocada con ésta máscara

Para mejorar aún más el enfoque con esta nueva máscara, recientemente ha salido a la palestra, un programa que basándose en las espigas de difracción que la máscara de Bahtinov proporciona, ayuda enormemente a un enfoque primoroso que sin duda hará las delicias de los amantes de la perfección en los enfoques. Dicho software puede bajarse gratuitamente en:

Es más que probable que con éste programa junto con la máscara citada, se acaben las pesadillas del enfoque para los aficionados a la astrofotografía, que tenían un serio escollo con este tema.

Muchas veces, sobre todo los no aficionados a la astronomía, quedan sorprendidos de ver imágenes de estrellas con varias puntas, la mayoría de cuatro. Es obvio que la imagen de una estrella, no tiene en realidad ninguna punta, es simplemente un punto lejanísimo de luz, redondo, con su lógico resplandor alrededor de su centro.

Las puntas o espigas de difracción que hemos visto, son producidas por la “araña” que soporta el espejo secundario de los reflectores.

Bien, pues esas espigas o picos de difracción, son utilizadas para saber con más certeza, cuando una estrella brillante, está realmente enfocada.

Algunos aficionados las confeccionan expresamente para esa función. Delante del objetivo del telescopio, colocan listones de madera, cuerdas, tiras adhesivas, etc. para producir el efecto de las espigas de difracción y ayudarse a determinar cuando una estrellas está bien enfocada. Cuando terminan, retiran el artilugio y listo.

Si la estrellas está fuera o dentro de foco, aparecerán varias espigas o picos de difracción. Junto a la principal. En la medida en que nos vayamos acercando al enfoque correcto, las espigas se irán fundiendo hasta convertirse en una sola, larga y brillante.

Pero vuelvo a insistir en que se nos presenta el mismo problema que con la máscara de Hartmann. Ni con el visor de la cámara, ni con la pantalla LCD veremos con la claridad necesaria, cuándo es el momento oportuno de dar por bueno el enfoque.

Solamente en el caso de que podamos pasar la imagen de la pantalla LCD de la réflex a la pantalla del ordenador portátil y podamos ver lo suficientemente ampliada la imagen de las espigas de difracción, seremos capaces de determinar su correcto enfoque y que, consecuentemente, la fotografía saldrá correctamente enfocada.

Las modernas cámaras digitales réflex, suelen incorporar en su configuración un sistema de autoenfoque que permite detectar una estrella de magnitud media, siempre que el sistema óptico del telescopio acoplado, sea lo suficientemente rápido, con focales de f/5 o f/6.

Estas configuraciones de cuerpo y lentes, en algunas cámaras permiten ser utilizados para auto enfocar una estrella brillante o un astro con contraste suficiente, aunque previamente debería hacérsele una prueba de fiabilidad.

Incluso, algunas marcas, ofrecen la facilidad de que el auto enfoque también se realizará aun cuando esté conectado a otros sistemas ópticos, como p. e. telescopios, siempre y cuando estén conectados como acabo de mencionar, a sistemas ópticos rápidos y los sistemas de autodetección, presentes en la cámara, puedan percibirlos.

Ello no obstante, repito, es aconsejable que según sea la marca y modelo de la cámara, se efectúen pruebas de fiabilidad de ésta característica, en su equipo personal.

La experiencia propia, en esos casos, será quien dicte las normas a seguir, ya que como es obvio, no responderá con la misma eficacia en el autoenfoque, en una determinada marca de cámaras fotográficas digitales, que en otras.

La prueba del filo de la navaja, es un concepto que parece que funciona bien. Llamado también prueba de Foucault y usada generalmente en las pruebas de esmerilado de espejos reflectores para comprobar su esfericidad y su bien pulido.

Para su realización, no es imprescindible gozar de una vista excepcional y se puede comprobar sin gafas. Sin embargo, resulta algo difícil para un principiante.

Esquema del ajuste de enfoque con el método Filo de NavajaEs

El filo de una navaja debe colocarse en el lugar que ocuparía el sensor de la réflex (algo difícil a mi entender) Colocaremos nuestro ojo inmediatamente detrás del filo de la navaja (sin rozarlo, por supuesto) y procuraremos visualizar una estrella brillante. También nos serviría una fuente puntual, como estrella artificial. En cambio, no podemos usar como referencias, el mismo sistema en discos de luz grandes, como la Luna, el Sol, y difusos como nebulosas o galaxias.

Si el filo de la navaja está en el punto de enfoque, se verá como un disco entero de luz y como el cono de luz, después de concentrarse, se expande de nuevo.

Debe colocarse el filo de la navaja, de forma perpendicular al movimiento de la estrella, bien sea en A.R. o en DEC. Al moverse el telescopio, apreciaremos que el borde la navaja produce un recorte en el citado cono. Si tenemos enfocado correctamente el telescopio, la estrella producirá un parpadeo en ambos ojos, y si por el contrario está desenfocado, veremos que el filo de la navaja, va penetrando en el disco de luz.

A los efectos de entender estos conceptos, el punto concentrado de un foco, podemos considerarlo como un punto real, aunque debido a la difracción, no lo es realmente.

Durante la observación habitual con el telescopio, observamos que cuando tenemos una estrella fuera de foco, vemos un disco de luz, cuyo tamaño es progresivamente más grande cuanto más fuera de foco esté la estrella.

Si estando fuera de foco, ponemos el filo de una navaja en el mismo borde del cono de luz, observaremos simplemente como el filo se va introduciendo en la silueta o disco de luz. Si seguimos introduciéndolo comprobaremos que el disco se va oscureciendo hasta desaparecer. Lo mismo nos ocurrirá si extendemos la mano y tapamos una fuente de luz próxima. Pero si imaginamos que esa fuente de luz solamente es un punto, cualquier cosa que le interpongamos, por pequeña que sea, la hará desaparecer.

Así, pues, repetimos, los conos de luz se centran en el plano focal de un telescopio en un solo punto. En este momento, si el filo de la navaja está exactamente en el plano focal, el punto, o estrella parpadeará en ambos ojos indicando su exactitud.

Si usamos un telescopio con una relación focal lenta, la profundidad del foco se verá incrementada, por lo cual deberemos elegir cual nos interesa verdaderamente.

Debemos tener en cuenta, en éste sistema, que el grosor del tipo de hoja o filo de navaja que utilicemos es lógicamente, determinante para un buen calibrado. Si el filo está biselado en ambas caras, como por ejemplo, las hojas de afeitar, el momento del parpadeo se puede producir en la ½ de lo que creíamos.

Por tanto, el grosor del filo, será nuestro sensor del plano focal. Esto debe de tenerse en cuenta si pensamos construirnos nuestro propio enfocador de filo de navaja, para ello precisaremos cierta habilidad para mecanizarlo y formas de medir con exactitud ese grosor.

En el mercado existen modelos comerciales de enfocadores de filo de navaja. La firma Hutech, comercializa un enfocador de éste tipo fabricado por Mitsuboshi. Si este filo de navaja se calibra para el plano focal de la cámara, ya tenemos un enfocador seguro sin requerir para ello de complicados cálculos. Otra firma comercial, Stellar Technologies International, comercializa un enfocador de éstas características, llamado Estilete.

La rejilla o pantalla de Ronchi, utiliza prácticamente el mismo sistema que el de “Filo de Navaja”. Con la salvedad, claro está, de que el método de la Navaja, usa un solo filo, para enfocar, mientras que el método de la Rejilla de Ronchi, emplea varias líneas, que pueden considerarse como filos de navaja. Vean la imagen inferior.

Esta diversidad de filos, confiere a la Rejilla de Ronchi, más facilidad para enfocar bien, puesto que nuestra estrella puede ser colocada en muchos bordes y no uno solo, como en la del Filo de Navaja.

Además se nota con facilidad, cuando va progresando el enfoque y se ven las líneas más definidas, una vez próximo a finalizar el enfoque, sólo percibiremos una única línea visible. En este momento, podemos dar por finalizado el enfoque.

La rejilla Ronchi, debe situarse a la misma distancia que el sensor de la cámara, igual que se proponía con el enfocador de “filo de la navaja“, ello nos indica que debemos extremar la precaución cuando construyamos un enfocador Ronchi.

Nuevamente, repetimos, que este tipo de enfocador Ronchi, no debe emplearse en astros u objetos grandes como galaxias, nebulosas, sol, luna y por supuesto tampoco en objetos durante la luz del día.

La firma, Stellar Technologies, construye un enfocador de pantalla Ronchi con una lupa, al que llaman enfocador Estilete. Para enfocar, la cámara es sustituida por el Estilete. Su diseño le da alguna comodidad para enfocar refractores o catadióptricos, en especial cuando se tiene que apuntar el enfoque al cénit del firmamento.

Cuando tenemos el enfocador híbrido de Ronchi, y enfocamos, veremos la pantalla llena de líneas, mientras estemos fuera de foco.

En la medida que veamos más líneas, la imagen estará más fuera de foco. Y, por el contrario, lógicamente, cuando veamos las líneas desaparecer progresivamente, nos estamos acercando al enfoque correcto. Este se logra, cuando veamos una reluciente zona gris blanquecina. Tenemos el enfoque correcto.

En este método, la precisión viene determinada por el tamaño del disco de Airy, que forman el telescopio y el tamaño de la rejilla en la pantalla Ronchi.

En más de una ocasión, he tenido que recurrir a este método, para tener una idea del enfoque que conseguía y debo decir que, personalmente me satisface bastante, aunque no del todo satisfactorio. Creo que se puede complementar con otro accesorio, que comentaré más adelante.

Se trata de hacer exposiciones cortas, con ISO algo elevado para captar más luz, y visualizar cada exposición mediante la opción que poseen algunas réflex digitales de hacer zoom sobre el objeto captado y comprobar mucho más cómodamente la nitidez y enfoque logrados. En concreto mi Olympus, puede ampliar a 10 X (aumentos) la imagen antes de probar una exposición ; ello de por sí, ya permite un mejor enfoque, pues pasamos de ver un punto muy pequeño, a ver una estrella grande con la cual, ya podemos jugar con el enfoque Crayford hasta conseguir el enfoque deseado.

Esta ventaja, obvia el tener que hacer las exposiciones cortas, antes mencionadas y tener que proveerse de un sistema de medición muy preciso, p. e. un pie de rey digital, para poder retroceder hasta el punto donde encontramos el mejor enfoque.

A través de la pantalla LCD de la réflex, apreciamos con alguna, no toda, comodidad, la precisión del enfoque buscado.

Creo que ya lo he mencionado antes, pero se puede presentar un problema añadido para lograr el enfoque preciso, al tener todas las réflex la ubicación de su pantalla LCD en la parte posterior.

Si en este momento precisamos enfocar al cénit o muy cerca de él, usando un refractor o un catadióptrico, nos será prácticamente imposible observar la imagen en la citada pantalla LCD, a menos que pongamos a prueba nuestras lumbalgias, contorsionándonos o adoptando una posición un tanto inverosímil cabeza arriba. Yo soluciono este inconveniente, gracias a que mi réflex dispone de pantalla abatible y aunque enfoque al cénit, puedo visualizarla sin problemas de forma normal.

Afortunadamente las modernas cámaras réflex digitales, nos permiten solucionar este inconveniente, al poder conectar a la salida de vídeo de la cámara, un monitor auxiliar, que no sólo nos permitirá ver con mayor amplitud la estrella en cuestión, si no que, además nos evitará las molestias y contorsiones antes descritas.

En mi caso, me bastó conectar a ésta salida de vídeo una capturadora de vídeo de las sencillas y poder disfrutar, a través del monitor de mi ordenador portátil, plenamente de la misma imagen que captaba el telescopio. En ése momento, viendo la imagen en vivo, creo que dispongo de un método excelente para lograr un enfoque adecuado y además cómodo.

Se puede lograr también un correcto enfoque usando programas de software como Imáges Plus y DSLR Focus. Algunos programas, llevan incorporadas unas aplicaciones especiales que permiten seleccionar una estrella y efectuar algunas mediciones al efecto.

El ordenador efectúa algunas descargas de cortas exposiciones una vez centrada la estrella y nos da lectura de algunos valores del diámetro, el FWHM (Máxima anchura total de la mitad) o el valor el brillo determinado de la estrella. El programa baraja una serie de variables, que con la imagen final conseguida, determinarán el menor tamaño, el máximo brillo y en definitiva su enfoque mejor conseguido.

Lógicamente, el tener que usar un ordenador portátil al lado del telescopio, lleva implícito una serie de accesorios de los que no se podrá prescindir si queremos tomar fotos lejos de la contaminación lumínica de las poblaciones, en pleno campo.

También tenemos que darnos cuenta de que la fiabilidad de un programa de software no será la misma en noches de turbulencia, cuando el centello o titileo de las estrellas no permita una medición fidedigna. En casos similares, podría ser útil enfocar un estrella más débil y usando una exposición algo más prolongada que nos permita usar una media de valores, aunque el tiempo requerido para ello sea mayor. También es posible que algunos programas, tengan prevista esta contingencia y usen una serie de exposiciones de distinto valor de tiempo y efectúen automáticamente una media de ésos valores, lo cual también nos será útil para determinar el enfoque correcto.

Nos podemos encontrar también, con otro inconveniente con las lecturas métricas, si durante el proceso deseamos confiar en nuestra propia decisión e ir más allá del enfoque recomendado por el programa. Entonces deberemos retroceder y tratar de encontrar ese valor que nos dio el programa, como bueno.

Nos será de prevención el anotar los valores dados en el momento de mejor enfoque y volver a ellos, si nuestro sentido de un enfoque mejor no ha sido acertado. Pero no descuidemos. que en ése intervalo de tiempo los valores pueden haber variado, aún cuando el objetivo haya permanecido intacto. Otro dato a tener presente, será procurar que la estrella centrada no está saturada en las pruebas preliminares de corta exposición, especialmente si vamos a usar el brillo de la misma para conseguir ese enfoque. Puede que tengamos que modificar la sensibilidad ISO de la cámara así como el tiempo de exposición, valores que nos pueden hacer variar los datos correctos, e impedir una sobreexposición a causa de la luminosidad o brillo de la estrella.

Como ya anotábamos en otro apartado, la gran ventaja de las cámaras digitales actuales con respecto al tema que nos ocupa del enfoque, es sin duda el poder disfrutar en vivo y en directo de la imagen que capta en estos momentos nuestro telescopio. Y no solamente a través de la pequeña pantalla LCD situada en la parte posterior de las réflex digitales, si no, a través a una conexión USB visualizada en un monitor exterior o en un ordenador portátil.

Actualmente son varias las firmas comerciales de DSLR que permiten éste tipo de visualizaciones en vivo con la gran comodidad que ello supone, para un enfoque preciso. Prácticamente las últimas generaciones de cámaras DSLR, llevan incluido estas facilidades como norma.

Además las modernas cámaras digitales incluyen la opción de poder ampliar esa visualización en vivo, centrando la estrella en un pequeño rectángulo de la pantalla LCD. Una vez centrada y ampliada, la imagen de la estrella ofrece todas las facilidades para ser bien enfocada.

Quizá en este momento, sea una buena idea, tratar de centrar la estrella más tenue que distingamos en la pantalla de LCD con el Live View. También, si nos es posible, podemos ajustar el brillo de la pantalla, bien sea con el cambio de sensibilidad ISO o bien, cualquier otro sistema que permita reducirlo. Cabe añadir también, que aparte de su visualización en vivo, a través de un monitor externo o un p. C. portátil, hay otros muchos accesorios que permitirán esa misma visualización. Algunos colegas han experimentado con éxito con monitores de T. V. Portátiles, alimentados con pilas AA, o con reproductores de DVD. En definitiva, cualquier dispositivo que permita la entrada de una señal de video analógica nos mostrará en su pantalla la imagen captada por el telescopio a través de la conexión USB de nuestra réflex digital.

Bastará, en mi caso, una simple capturadora de vídeo Easy Cap y un programa para visualizarlo como el Ulead Vídeo Studio SE 10.0 que venía incluido, pero hay programas gratuitos (freeware), como VirtualDub, o Hocus Focus , que sirven igualmente para ésta función. Y que además disponen de algunas ventajas, como el poder centrar una estrella en varias de sus pantallas métricas donde se podrá visualizar el FWHM, el máximo brillo y la suma del valor radial. Medidas éstas muy importantes para lograr un enfoque preciso.

En general, la casi totalidad de los autoenfoques en las lentes de las cámaras, suelen centrar el enfoque algo más allá del infinito. Esta peculiaridad puede presentar alguna dificultad, para lograr el autoenfoque de las estrellas en modo infinito, y con especial atención por la oscuridad nocturna con la que tenemos que astrofotografiar.

Algunas, no obstante, pueden ser capaces de centrar su enfoque, con su mecanismo de autoenfoque, pero al ser la longitud focal de la lente, más corta y su apertura más corta, la precisión queda resentida. Para evitarlo, sería preciso que al centrar una estrella, podamos colocar la imagen de ésta, exactamente sobre alguno de los pequeños puntos de enfoque automático que atisbamos en el visor de la réflex. Estos puntos, son por lógica, algo difíciles de encontrar mientras enfocamos en plena oscuridad de la noche, a pesar de que algunas firmas, presentan cámaras que permiten iluminar esos diminutos puntos de enfoque automático. Pero también podemos toparnos con el inconveniente de que esa iluminación pueda ser tan brillante como la estrella que pretendemos enfocar y, consecuentemente, nos puede deslumbrar su visión e impedirnos el enfoque que deseamos.

Se ha experimentado con iluminar levemente con una linterna roja de leds, desde un ángulo que permita iluminar el campo tenuemente, pero lo suficiente como para permitir que sean visibles los puntos de autoenfoque y que no deslumbre a la estrella que pretendemos enfocar.

Otro dato que tenemos que tener presente, es que puede ser difícil centrar una estrella en el punto de autoenfoque automático durante el tiempo suficiente para ello, si no disponemos de una montura ecuatorial que nos compense la rotación terrestre. En caso de no poder obtener una buena precisión con el autoenfoque deberemos probar con otros medios ya mencionados con anterioridad.

Quizás un visor de ángulo recto con amplificación de 2.5 X, nos permitirá un mejor enfoque con lentes de larga distancia focal y peor en lentes de corta focal, p. e. gran angular. Podemos corroborar esto al usar máscaras de Hartman, espigas de difracción o visualizando estrellas en la pantalla LCD de nuestra cámara.

Cualquier medio, con el que podamos lograr alguna amplificación de nuestra estrella, siempre será mucho más idóneo para un enfoque correcto, que el uso simple de nuestro visor de cámara.

Usemos por tanto, todos los avances que la técnica nos depara, si está en nuestra mano, y luchemos por lograr un enfoque lo más preciso posible, para que nuestras astro fotos, sean dignas no sólo de admirar como fotografías, si no también de ser analizadas por científicos que sabrán sacar datos valiosísimos para la ciencia.


Tiras adheridas al objetivo	para formación de las espigas


Capturadora de vídeo sencilla	Pruebas con la réflex y el portátil